– На страну Беловодье надобно ехать до города Бийска, до деревни Устюбы. Встретится тебе тут белая гора высотой десять верст, и болота коварные, и леса дикие…
Мы сидим на уложенных в снег рюкзаках на обочине Чуйского тракта, в районе старого Айского моста. Чуть больше ста километров от Бийска, около десяти – от деревни Усть-Уба на другом берегу Катуни. Сверху сыплются медленные редкие снежинки, опускаются на рукава куртки, на подставленную ладонь. Мой приятель натянул капюшон пуховика на самый нос и глухо вещает из-под него:
– А далее достигнешь ты каменных гор Богогорше, а от них пойдёт ещё труднее дорога, через Ергор в страну счастья и света…
О пути в Беловодье друг может говорить бесконечно: пунктик такой у человека. Он уверен, что дорога русских «бегунов» – крестьян, давным-давно бежавших из Центральной России в страну с молочными реками и кисельными берегами – проходила именно по этим местам: Ая, Усть-Уба, Каянча…
Я же – закоренелый скептик. И потому с привычным сарказмом пытаюсь подрезать крылья фантазии:
– И где же среди здешних холмиков ты видишь гору «высотой десять верст»?
– Тсс! Смотри! – друг вытягивает руку, я скольжу взглядом от кончиков пальцев к очертаниям горных склонов в дымчатой пелене, и вдруг… понимаю. Заснеженный Чергинский хребет, четко видимый у подножия, тянется вверх – и размывается, сливаясь с низким белым небом. Грань стирается, тает, и вот уже не разобрать, заканчивается ли гора круглой вершинкой, до которой действительно рукой дотянуться, или уходит дальше и дальше, в непредставимые выси, возносясь над миром на те самые десять фантастических верст.
Резкий автомобильный сигнал прогоняет наваждение: за нами приехали. Но прежде чем нырнуть в уютное тепло «субарика», я оглядываюсь, а губы непроизвольно шепчут: «И встретится тебе тут белая гора до самого неба…»
Где ты, сказка?
Эх, алтайская зима! Нетронутые алмазные россыпи вчерашней пороши. Сверкающий кружевной иней, укутавший деревья морозным утром. Молочно-белый туман над рекой, снова и снова взламывающей лед на перекате. Сосны в пуховых шалях, черно-белая мозаика скал, хрустальные подвески застывших водопадов.
В городах, где снег еще на лету становится серым, а самые высокие сугробы насыпают снегоуборочные машины, мы почти разучились видеть зимнюю красоту и прелесть. Привычно ворчим и на бесснежье, и на внезапный снегопад, засыпавший дороги. Дарим лайки фотографиям в Интернете и вздыхаем: есть же где-то красавица-зима из детских воспоминаний и волшебных сказок! Своими глазами бы полюбоваться!
Ну а кто мешает-то?
О погоде и не только
Все основные автомобильные дороги Горного Алтая зимой открыты и проходимы: путешествуйте в свое удовольствие. На нижней Катуни, по Чемальскому тракту, на севере Телецкого озера всю зиму работают десятки отелей, туркомплексов и гостевых домов. Белокуриха – круглогодичный курорт. В дальних районах Горного Алтая в каждом более-менее крупном селе найдется зимняя турбаза или гостиница, а чаще всего и не одна.
Погода? На Катуни от Маймы до Чемала – регулярные снегопады, укутанные толстыми белыми покрывалами горы, умеренные ветра и много солнца. В Курайской и Чуйской степях все наоборот: снега мало, до 10-15 см, зато ветра гуляют вовсю. Поселок Кош-Агач называют «полюсом холода» Алтая, а Кош-Агачский район приравнен к районам Крайнего Севера: здесь бывает и -50оС, но не думайте, что каждый день и даже каждую зиму! Уймонская долина славится мягкими зимами и рекордным количеством солнечных дней. Север Телецкого озера – это снег, снег и снег, и относительно мало морозов. Поселок Яйлю, юг Телецкого и долина Чулышмана вообще оазисы: климат здесь не континентальный, а скорее умеренный, почти как в Европе.
А перевалы? Ведь столько рассказов ходит о сибирских горных дорогах, где летом хоть на лимузине катайся, а зимой – чтобы пешком пройти, надо траншею откапывать.
На автотрассах с перевалами все в порядке. На Чике-Тамане особо холодно не бывает, да и снежные заносы здесь редкость. Вот на Семинском в холодные месяцы властвуют ветра, порой разгоняясь до скорости 30-35 метров в секунду; потому вдоль трассы стоят снегозадержатели – когда-то давно, впервые попав на Алтай, я долго не могла понять, зачем нужны эти высокие заборы в чистом поле? Всю зиму остаются «рабочими» перевалы и на других направлениях: Улаганский, ведущий в село Улаган и дальше в долину Чулышмана, Большая Громотуха по дороге в Усть-Коксу. Даже по легендарно-страшному Кату-Ярыку зимой ездят вовсю: в чем-то даже и легче, ямы снегом забиты, дорога ровнее.
И все же зимние горы остаются зимними горами, богатыми на погодные сюрпризы, в том числе не особо приятные. Неожиданный снегопад, метель с нулевой видимостью, резкое похолодание – все возможно. Поэтому путешествовать зимой по Горному Алтаю (впрочем, как и вообще по любым сибирским дорогам) надо на хорошо подготовленном, идеально исправном автомобиле. А в отдаленные районы лучше отправляться двумя-тремя машинами: в случае ЧП одинокий автомобиль может довольно долго дожидаться помощи, движение-то далеко не такое оживленное, как туристическим летом. Зато и закон взаимовыручки на дорогах, изрядно подзабытый на межгородских магистралях, в дальнем Горном действует практически без осечек.
Лед и пламень
Русский поэт Александр Сергеевич Пушкин никогда не бывал на Алтае и вообще в Сибири. А вот заехал бы однажды зимой – и отношения Онегина и Ленского в знаменитой поэме были бы описаны совершенно другими словами. Потому что противопоставлять лед и пламень и в голову не придет тому, кто хоть раз видел, как горят в потоках солнца, полыхают ослепительным холодным пламенем изумрудные торосы на Катуни. Как вспыхивают живым огнем прозрачные ледяные слитки, разбросанные по берегам Телецкого озера, когда золотой утренний свет проникает в их радужную глубину, в толщу слепящих фантасмагорий.
Золотое озеро зимой – совершенно особенный мир. Поздней осенью береговая линия становится пограничьем, контрольной полосой между водой мокрой и водой застывшей. Когда разыгрывается непогода, холодные волны бьют в уже заснеженные берега, взлетают над камнями прозрачными веерами брызг – и застывают обманчиво-хрупкими кружевами, сверкающими ледяными гирляндами, фантастическим висячим садом сосулек, округлыми сахарными шапками такой белизны, что смотреть можно только прищурившись и прикрыв ладонью глаза.
Но вот северная часть покрывается ровным, невероятно прозрачным сплошным льдом. Эй, господа путешественники, держите крепче рассудок, выходя полюбоваться утренними пейзажами! Рыбаки из прибрежных сел отправляются на промысел, а ледовый панцирь настолько чист, что с берега создается полное впечатление – люди идут по воде аки посуху. И это не причуды мерцающего утреннего света, не фокусы зрения: на фотографиях потрясающий эффект полностью сохраняется, а то и усиливается. А если погода меняется, на влажный неокрепший лед ложится снежок, потом волны дробят белую равнину в мелкое крошево, перемешанное с водой, и ночью ударяет мороз… Застывший ледоход, остановленное мгновение.
Лебединое озеро
Зимний день. Поскрипывающий снег, деревья в инее. Над незамерзающим озером стелется белый пар, то смыкаясь в призрачную пелену, то распадаясь текучими молочными завитками. Что там покачивается на воде, заснеженная льдина? Но вдруг из белоснежного вороха поднимается изящная шея, расправляются громадные крылья…. Лебедь!
Каждый год в начале зимы на озеро Светлое в Советском районе прилетают зимовать лебеди. Много, несколько сотен. Сказочные птицы, извечный символ чистоты, верности, романтики. В их совершенных формах есть нечто завораживающее: смотришь и начинаешь ощущать свою причастность к высоким материям. В алтайских легендах говорится, что верховный бог Ульгень летал на белом лебеде, создавая эту землю.
Вода в Светлом озере не замерзает даже в лютые морозы: на дне круглый год бьют ключи с температурой +4-6оС. Скоро будет полвека, как здесь устроен государственный заказник «Лебединый», включающий не только сам водоем, но и 40 га окрестных земель. Сразу после прилета лебедей к озеру подтягиваются и гости: в последнее время заказник довольно широко разрекламировали, и люди едут полюбоваться на волшебных птиц даже из других регионов. А прокатиться всего полсотни километров от Бийска сам бог велел: по трассе на Белокуриху до кольцевой развязки, по указателю на Советское, через село насквозь и дальше на Урожайное, а там уже и территория заказника с парковкой.
Еще на озере зимуют огромные стаи уток. Забавная картина, когда между белоснежными лебедями тут и там мелькают комочки серых перьев: словно маленькие лодки, снующие вокруг гордых парусных кораблей.
Очень красиво.
…А вы знаете, дорогие бийчане и гости города, что еще одна «лебединая зимовка» есть буквально в двух шагах? Несколько десятков белых птиц уже далеко не первый год прилетают на незамерзающий участок Бии у поселка Молодежного. Жители давно прикормили лебедей, и те бесстрашно подплывают к пологому берегу, требовательно вытягивая шеи: эй, человек, вкусного-вкусного белого хлеба принес?
Озера, которые бывают только зимой
«Лебединый» считается чисто зимним туристическим объектом, поскольку на лето лебеди улетают. Но само-то озеро остается! А вот Голубые озера неподалеку от села Аскат, только зимой и существуют. Как так? Поздней осенью вода в Катуни спадает, и небольшой речной рукав, ответвляющийся от основного русла, пересыхает. Но не полностью: остаются небольшие, неглубокие, но потрясающе красивые незамерзающие озера, за удивительный цвет воды – ярко-бирюзовый, неповторимо контрастирующий с заснеженными соснами по берегам – получившие имя «Голубые».
Глубина озер всего от 4 до 8 метров, на дне бьют многочисленные родники. В декабре-январе температура воды бывает +3-5оС, так что любители экстрима частенько устраивают здесь новогодние купания. Но большинство людей приезжает просто увидеть великолепный пейзаж и запечатлеть его на фотографии; правда, потом приходится долго доказывать родным и знакомым, что «никакого фотошопа, именно вот так оно все и выглядит, а не верите – съездите и посмотрите!»
Великолепная Белокуриха
Как не устает повторять один из моих хороших знакомых, Белокуриха – лучшее место для отдыха и жизни от Урала до Дальнего Востока. А может, и во всей России.
Категорически согласна!
Не буду говорить об уникальном климате и целебных водах: об этом в нашем крае не знает только тот, кто вообще не читает газеты, не смотрит телевизор и не заглядывает в Интернет. А об очаровании зимней Белокурихи прекрасно сказал писатель Александр Остапов: «Похожи на сказку окрестности курорта зимой, когда яркими алмазами сверкает на солнце снег, будто легендарные богатыри высятся одетые в снежные шубы могучие ели и сосны, и лишь звонкий перестук дятла нарушает торжественную тишину. Увидеть эту красоту – настоящий праздник».
А еще в Белокурихе – отличные горнолыжные склоны. Как только выпадает снег, возникает ощущение, что яркие костюмы горнолыжников носят все поголовно, от молодежи до пятилетних ребятишек и пенсионеров со стажем. Недавно к трассам «Благодати» на самом курорте и горнолыжке в Даниловке прибавился комплекс «Мишина гора» на территории «Белокурихи Горной». Два в одном: возможность с удовольствием покататься на горных лыжах – и с не меньшим удовольствием проехать по серпантину, уже названному красивейшей горной дорогой Сибири.
Горные лыжи в Горном Алтае
…. Белоснежный склон плавно стекает в долину, в иголочках изморози вспыхивают солнечные искры, зимнее небо развернулось над головой ярко-голубым пологом. «Россиньолы» легонько вибрируют, требуя немедленного движения; хорошие горные лыжи – они почти живые и разумные. Поехали?! Толчок, стремительно нарастающая скорость, облака сверкающей снежной пыли на поворотах, как невесомые крылья за спиной, и никакими словами не передаваемое чувство полета.
Все человечество делится на две категории: те, кто уже катаются на горных лыжах и те, кто мечтают этому научиться.
Горнолыжных комплексов в Горном Алтае много, на любой вкус. «Манжерок» у одноименного озера, трассы города-курорта Белокурихи и Мишина гора в Белокурихе горной. Хотите подальше? Пожалуйста, комплекс «Телецкий» на севере Телецкого озера.
Однажды перед новогодними каникулами мы запускали подъемник на небольшой (и ныне не работающей, увы) горнолыжке в районе нижней Катуни. Утром термометр показывал минус 36; днем немного потеплело, но на пригорке, продуваемом легким ветерком, «потепление» совершенно не ощущалось. Ребята возились с мотором в тонких хлопковых перчатках, а когда попадалась особо капризная деталь – и голыми пальцами. Я стояла рядом, держала на весу большие, толстые, теплые даже на вид варежки, подбитые мехом, и внимательно следила за процессом. Как только кто-то из ребят поворачивался ко мне, я мгновенно протягивала ему рукавицы; и надо было видеть, какое блаженство разливалось по физиономиям, когда руки ныряли в блаженное меховое тепло…
Нет, мы не были сумасшедшими подвижниками. Просто внизу, в деревянном домике администратора, согретом доброй русской печкой, разрывался на части телефон:
– А вы завтра работаете?
– Так минус 25 же обещают!
– Мелочи, у меня очки и маска.
– Будет подъемник на каникулах?
– Если морозы спадут…
– Какие морозы?! Мы из Кош-Агача возвращаемся, вы морозов не видали!
Как там по сибирским меркам: -40 – холодно, -30 – отпустило, -25 – оттепель. В Сибири живем, товарищи!
Картина великого мастера
Да, алтайская зима – это и суровый мороз, и пронзительные ветра, и заносы на автотрассах. Но все зимние неудобства искупаются потрясающей, первозданной красотой горных пейзажей. Дороги идут у подножий ослепительно-белых гор, по берегам рек, то упрятанных под лед, то звонко поющих на быстрине. Конечно, на деревья в городских парках тоже порой ложится иней, но сравнивать его с тем инеем, что окутывает березы и лиственницы по берегам Чуи – как сравнивать повседневное платье с нарядом королевы.
Над деревнями стоят пронизанные светом столбы печного дыма, по горным степям бродят черно-белые козьи стада, выбирающие из-под тонкого снега рыжую прошлогоднюю траву. По утрам долины заливает морозный туман, и просвечивающие сквозь него ледяные вершины, уже тронутые золотом рассвета, кажутся нереальными, на миг возникшими из другого, параллельного мира.
Зимний Алтай спокоен и величав, он не поражает контрастами, а дарит умиротворение, он словно гравюра великого мастера, созданная на высшем пределе красоты и эмоций.
Кстати.
Бывать зимой в Горном Алтае очень любят творческие люди. Зимняя природа – невероятно щедрая муза, которая с удовольствием дарит писателям и поэтам вдохновение, без устали снабжает художников уникальной «натурой», поддразнивает фотографов фантастическими кадрами: сумей-ка запечатлеть!
Но даже если творчество – совершенно не ваша стезя, выберите время для путешествия по зимним алтайским дорогам. Не исключено, что вы узнаете много нового: не только об Алтае, но и о себе.
© Наталья ПОПОВА
В печатной версии опубликовано в газете «Деловой Бийск».
Все права защищены. При цитировании обязательна ссылка
Мы сидим на уложенных в снег рюкзаках на обочине Чуйского тракта, в районе старого Айского моста. Чуть больше ста километров от Бийска, около десяти – от деревни Усть-Уба на другом берегу Катуни. Сверху сыплются медленные редкие снежинки, опускаются на рукава куртки, на подставленную ладонь. Мой приятель натянул капюшон пуховика на самый нос и глухо вещает из-под него:
– А далее достигнешь ты каменных гор Богогорше, а от них пойдёт ещё труднее дорога, через Ергор в страну счастья и света…
О пути в Беловодье друг может говорить бесконечно: пунктик такой у человека. Он уверен, что дорога русских «бегунов» – крестьян, давным-давно бежавших из Центральной России в страну с молочными реками и кисельными берегами – проходила именно по этим местам: Ая, Усть-Уба, Каянча…
Я же – закоренелый скептик. И потому с привычным сарказмом пытаюсь подрезать крылья фантазии:
– И где же среди здешних холмиков ты видишь гору «высотой десять верст»?
– Тсс! Смотри! – друг вытягивает руку, я скольжу взглядом от кончиков пальцев к очертаниям горных склонов в дымчатой пелене, и вдруг… понимаю. Заснеженный Чергинский хребет, четко видимый у подножия, тянется вверх – и размывается, сливаясь с низким белым небом. Грань стирается, тает, и вот уже не разобрать, заканчивается ли гора круглой вершинкой, до которой действительно рукой дотянуться, или уходит дальше и дальше, в непредставимые выси, возносясь над миром на те самые десять фантастических верст.
Резкий автомобильный сигнал прогоняет наваждение: за нами приехали. Но прежде чем нырнуть в уютное тепло «субарика», я оглядываюсь, а губы непроизвольно шепчут: «И встретится тебе тут белая гора до самого неба…»
Где ты, сказка?
Эх, алтайская зима! Нетронутые алмазные россыпи вчерашней пороши. Сверкающий кружевной иней, укутавший деревья морозным утром. Молочно-белый туман над рекой, снова и снова взламывающей лед на перекате. Сосны в пуховых шалях, черно-белая мозаика скал, хрустальные подвески застывших водопадов.
В городах, где снег еще на лету становится серым, а самые высокие сугробы насыпают снегоуборочные машины, мы почти разучились видеть зимнюю красоту и прелесть. Привычно ворчим и на бесснежье, и на внезапный снегопад, засыпавший дороги. Дарим лайки фотографиям в Интернете и вздыхаем: есть же где-то красавица-зима из детских воспоминаний и волшебных сказок! Своими глазами бы полюбоваться!
Ну а кто мешает-то?
О погоде и не только
Все основные автомобильные дороги Горного Алтая зимой открыты и проходимы: путешествуйте в свое удовольствие. На нижней Катуни, по Чемальскому тракту, на севере Телецкого озера всю зиму работают десятки отелей, туркомплексов и гостевых домов. Белокуриха – круглогодичный курорт. В дальних районах Горного Алтая в каждом более-менее крупном селе найдется зимняя турбаза или гостиница, а чаще всего и не одна.
Погода? На Катуни от Маймы до Чемала – регулярные снегопады, укутанные толстыми белыми покрывалами горы, умеренные ветра и много солнца. В Курайской и Чуйской степях все наоборот: снега мало, до 10-15 см, зато ветра гуляют вовсю. Поселок Кош-Агач называют «полюсом холода» Алтая, а Кош-Агачский район приравнен к районам Крайнего Севера: здесь бывает и -50оС, но не думайте, что каждый день и даже каждую зиму! Уймонская долина славится мягкими зимами и рекордным количеством солнечных дней. Север Телецкого озера – это снег, снег и снег, и относительно мало морозов. Поселок Яйлю, юг Телецкого и долина Чулышмана вообще оазисы: климат здесь не континентальный, а скорее умеренный, почти как в Европе.
А перевалы? Ведь столько рассказов ходит о сибирских горных дорогах, где летом хоть на лимузине катайся, а зимой – чтобы пешком пройти, надо траншею откапывать.
На автотрассах с перевалами все в порядке. На Чике-Тамане особо холодно не бывает, да и снежные заносы здесь редкость. Вот на Семинском в холодные месяцы властвуют ветра, порой разгоняясь до скорости 30-35 метров в секунду; потому вдоль трассы стоят снегозадержатели – когда-то давно, впервые попав на Алтай, я долго не могла понять, зачем нужны эти высокие заборы в чистом поле? Всю зиму остаются «рабочими» перевалы и на других направлениях: Улаганский, ведущий в село Улаган и дальше в долину Чулышмана, Большая Громотуха по дороге в Усть-Коксу. Даже по легендарно-страшному Кату-Ярыку зимой ездят вовсю: в чем-то даже и легче, ямы снегом забиты, дорога ровнее.
И все же зимние горы остаются зимними горами, богатыми на погодные сюрпризы, в том числе не особо приятные. Неожиданный снегопад, метель с нулевой видимостью, резкое похолодание – все возможно. Поэтому путешествовать зимой по Горному Алтаю (впрочем, как и вообще по любым сибирским дорогам) надо на хорошо подготовленном, идеально исправном автомобиле. А в отдаленные районы лучше отправляться двумя-тремя машинами: в случае ЧП одинокий автомобиль может довольно долго дожидаться помощи, движение-то далеко не такое оживленное, как туристическим летом. Зато и закон взаимовыручки на дорогах, изрядно подзабытый на межгородских магистралях, в дальнем Горном действует практически без осечек.
Лед и пламень
Русский поэт Александр Сергеевич Пушкин никогда не бывал на Алтае и вообще в Сибири. А вот заехал бы однажды зимой – и отношения Онегина и Ленского в знаменитой поэме были бы описаны совершенно другими словами. Потому что противопоставлять лед и пламень и в голову не придет тому, кто хоть раз видел, как горят в потоках солнца, полыхают ослепительным холодным пламенем изумрудные торосы на Катуни. Как вспыхивают живым огнем прозрачные ледяные слитки, разбросанные по берегам Телецкого озера, когда золотой утренний свет проникает в их радужную глубину, в толщу слепящих фантасмагорий.
Золотое озеро зимой – совершенно особенный мир. Поздней осенью береговая линия становится пограничьем, контрольной полосой между водой мокрой и водой застывшей. Когда разыгрывается непогода, холодные волны бьют в уже заснеженные берега, взлетают над камнями прозрачными веерами брызг – и застывают обманчиво-хрупкими кружевами, сверкающими ледяными гирляндами, фантастическим висячим садом сосулек, округлыми сахарными шапками такой белизны, что смотреть можно только прищурившись и прикрыв ладонью глаза.
Но вот северная часть покрывается ровным, невероятно прозрачным сплошным льдом. Эй, господа путешественники, держите крепче рассудок, выходя полюбоваться утренними пейзажами! Рыбаки из прибрежных сел отправляются на промысел, а ледовый панцирь настолько чист, что с берега создается полное впечатление – люди идут по воде аки посуху. И это не причуды мерцающего утреннего света, не фокусы зрения: на фотографиях потрясающий эффект полностью сохраняется, а то и усиливается. А если погода меняется, на влажный неокрепший лед ложится снежок, потом волны дробят белую равнину в мелкое крошево, перемешанное с водой, и ночью ударяет мороз… Застывший ледоход, остановленное мгновение.
Лебединое озеро
Зимний день. Поскрипывающий снег, деревья в инее. Над незамерзающим озером стелется белый пар, то смыкаясь в призрачную пелену, то распадаясь текучими молочными завитками. Что там покачивается на воде, заснеженная льдина? Но вдруг из белоснежного вороха поднимается изящная шея, расправляются громадные крылья…. Лебедь!
Каждый год в начале зимы на озеро Светлое в Советском районе прилетают зимовать лебеди. Много, несколько сотен. Сказочные птицы, извечный символ чистоты, верности, романтики. В их совершенных формах есть нечто завораживающее: смотришь и начинаешь ощущать свою причастность к высоким материям. В алтайских легендах говорится, что верховный бог Ульгень летал на белом лебеде, создавая эту землю.
Вода в Светлом озере не замерзает даже в лютые морозы: на дне круглый год бьют ключи с температурой +4-6оС. Скоро будет полвека, как здесь устроен государственный заказник «Лебединый», включающий не только сам водоем, но и 40 га окрестных земель. Сразу после прилета лебедей к озеру подтягиваются и гости: в последнее время заказник довольно широко разрекламировали, и люди едут полюбоваться на волшебных птиц даже из других регионов. А прокатиться всего полсотни километров от Бийска сам бог велел: по трассе на Белокуриху до кольцевой развязки, по указателю на Советское, через село насквозь и дальше на Урожайное, а там уже и территория заказника с парковкой.
Еще на озере зимуют огромные стаи уток. Забавная картина, когда между белоснежными лебедями тут и там мелькают комочки серых перьев: словно маленькие лодки, снующие вокруг гордых парусных кораблей.
Очень красиво.
…А вы знаете, дорогие бийчане и гости города, что еще одна «лебединая зимовка» есть буквально в двух шагах? Несколько десятков белых птиц уже далеко не первый год прилетают на незамерзающий участок Бии у поселка Молодежного. Жители давно прикормили лебедей, и те бесстрашно подплывают к пологому берегу, требовательно вытягивая шеи: эй, человек, вкусного-вкусного белого хлеба принес?
Озера, которые бывают только зимой
«Лебединый» считается чисто зимним туристическим объектом, поскольку на лето лебеди улетают. Но само-то озеро остается! А вот Голубые озера неподалеку от села Аскат, только зимой и существуют. Как так? Поздней осенью вода в Катуни спадает, и небольшой речной рукав, ответвляющийся от основного русла, пересыхает. Но не полностью: остаются небольшие, неглубокие, но потрясающе красивые незамерзающие озера, за удивительный цвет воды – ярко-бирюзовый, неповторимо контрастирующий с заснеженными соснами по берегам – получившие имя «Голубые».
Глубина озер всего от 4 до 8 метров, на дне бьют многочисленные родники. В декабре-январе температура воды бывает +3-5оС, так что любители экстрима частенько устраивают здесь новогодние купания. Но большинство людей приезжает просто увидеть великолепный пейзаж и запечатлеть его на фотографии; правда, потом приходится долго доказывать родным и знакомым, что «никакого фотошопа, именно вот так оно все и выглядит, а не верите – съездите и посмотрите!»
Великолепная Белокуриха
Как не устает повторять один из моих хороших знакомых, Белокуриха – лучшее место для отдыха и жизни от Урала до Дальнего Востока. А может, и во всей России.
Категорически согласна!
Не буду говорить об уникальном климате и целебных водах: об этом в нашем крае не знает только тот, кто вообще не читает газеты, не смотрит телевизор и не заглядывает в Интернет. А об очаровании зимней Белокурихи прекрасно сказал писатель Александр Остапов: «Похожи на сказку окрестности курорта зимой, когда яркими алмазами сверкает на солнце снег, будто легендарные богатыри высятся одетые в снежные шубы могучие ели и сосны, и лишь звонкий перестук дятла нарушает торжественную тишину. Увидеть эту красоту – настоящий праздник».
А еще в Белокурихе – отличные горнолыжные склоны. Как только выпадает снег, возникает ощущение, что яркие костюмы горнолыжников носят все поголовно, от молодежи до пятилетних ребятишек и пенсионеров со стажем. Недавно к трассам «Благодати» на самом курорте и горнолыжке в Даниловке прибавился комплекс «Мишина гора» на территории «Белокурихи Горной». Два в одном: возможность с удовольствием покататься на горных лыжах – и с не меньшим удовольствием проехать по серпантину, уже названному красивейшей горной дорогой Сибири.
Горные лыжи в Горном Алтае
…. Белоснежный склон плавно стекает в долину, в иголочках изморози вспыхивают солнечные искры, зимнее небо развернулось над головой ярко-голубым пологом. «Россиньолы» легонько вибрируют, требуя немедленного движения; хорошие горные лыжи – они почти живые и разумные. Поехали?! Толчок, стремительно нарастающая скорость, облака сверкающей снежной пыли на поворотах, как невесомые крылья за спиной, и никакими словами не передаваемое чувство полета.
Все человечество делится на две категории: те, кто уже катаются на горных лыжах и те, кто мечтают этому научиться.
Горнолыжных комплексов в Горном Алтае много, на любой вкус. «Манжерок» у одноименного озера, трассы города-курорта Белокурихи и Мишина гора в Белокурихе горной. Хотите подальше? Пожалуйста, комплекс «Телецкий» на севере Телецкого озера.
Однажды перед новогодними каникулами мы запускали подъемник на небольшой (и ныне не работающей, увы) горнолыжке в районе нижней Катуни. Утром термометр показывал минус 36; днем немного потеплело, но на пригорке, продуваемом легким ветерком, «потепление» совершенно не ощущалось. Ребята возились с мотором в тонких хлопковых перчатках, а когда попадалась особо капризная деталь – и голыми пальцами. Я стояла рядом, держала на весу большие, толстые, теплые даже на вид варежки, подбитые мехом, и внимательно следила за процессом. Как только кто-то из ребят поворачивался ко мне, я мгновенно протягивала ему рукавицы; и надо было видеть, какое блаженство разливалось по физиономиям, когда руки ныряли в блаженное меховое тепло…
Нет, мы не были сумасшедшими подвижниками. Просто внизу, в деревянном домике администратора, согретом доброй русской печкой, разрывался на части телефон:
– А вы завтра работаете?
– Так минус 25 же обещают!
– Мелочи, у меня очки и маска.
– Будет подъемник на каникулах?
– Если морозы спадут…
– Какие морозы?! Мы из Кош-Агача возвращаемся, вы морозов не видали!
Как там по сибирским меркам: -40 – холодно, -30 – отпустило, -25 – оттепель. В Сибири живем, товарищи!
Картина великого мастера
Да, алтайская зима – это и суровый мороз, и пронзительные ветра, и заносы на автотрассах. Но все зимние неудобства искупаются потрясающей, первозданной красотой горных пейзажей. Дороги идут у подножий ослепительно-белых гор, по берегам рек, то упрятанных под лед, то звонко поющих на быстрине. Конечно, на деревья в городских парках тоже порой ложится иней, но сравнивать его с тем инеем, что окутывает березы и лиственницы по берегам Чуи – как сравнивать повседневное платье с нарядом королевы.
Над деревнями стоят пронизанные светом столбы печного дыма, по горным степям бродят черно-белые козьи стада, выбирающие из-под тонкого снега рыжую прошлогоднюю траву. По утрам долины заливает морозный туман, и просвечивающие сквозь него ледяные вершины, уже тронутые золотом рассвета, кажутся нереальными, на миг возникшими из другого, параллельного мира.
Зимний Алтай спокоен и величав, он не поражает контрастами, а дарит умиротворение, он словно гравюра великого мастера, созданная на высшем пределе красоты и эмоций.
Кстати.
Бывать зимой в Горном Алтае очень любят творческие люди. Зимняя природа – невероятно щедрая муза, которая с удовольствием дарит писателям и поэтам вдохновение, без устали снабжает художников уникальной «натурой», поддразнивает фотографов фантастическими кадрами: сумей-ка запечатлеть!
Но даже если творчество – совершенно не ваша стезя, выберите время для путешествия по зимним алтайским дорогам. Не исключено, что вы узнаете много нового: не только об Алтае, но и о себе.
© Наталья ПОПОВА
В печатной версии опубликовано в газете «Деловой Бийск».
Все права защищены. При цитировании обязательна ссылка